Riceviamo da un lettore questa domanda:

Ho un problema di vicinato, infatti la mia residenza è situata nei pressi di un’azienda dotata di sirene esterne. Queste “scattano” ad ogni ora del giorno e della notte e suonano per 10 minuti consecutivi, riprendendo dopo pochi secondi.
C’è una normativa che regoli la gestione degli avvisatori acustici? Tempo fa qualcuno mi disse che non potevano suonare per più di un minuto con pause da 3 minuti, ma non trovo risposta sul web…. mi sapete aiutare?

A prescindere dalla normativa sui tempi di suonata delle sirene (più o meno minuti e con quante “pause”), il vero problema è che le sirene devono suonare SOLO quando si verifica una condizione di allarme – vera o presunta che sia. Una sirena che suona “ad ogni ora del giorno e della notte” ripetutamente è sintomo di impianto che scatta (probabilmente per falso allarme) e che va sistemato. Sia per il proprietario dell’allarme, perché gridare ‘Al Lupo!’ quando il lupo non c’è non serve a nulla, anzi in caso di furto vero la sirena perde di credibilità; sia per i vicini e per i loro nervi.
Esiste però una legge, che in quanto tale prevale sulla normativa tecnica, che è quella sul disturbo alla quiete pubblica: l’articolo 659 C.P. “punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.”. Per maggiori dettagli legali può visitare il sito http://www.inquinamentoacustico.it o fare una ricerca su internet in merito.
In buona sostanza, se un impianto di allarme Le causa disturbo a causa di ripetuti e reiterati falsi allarmi, in prima battuta può scrivere ai titolari dell’azienda in oggetto e segnalare il problema, chiedendo un intervento di manutenzione che risolva la questione, entro un ragionevole tempo, pena la denuncia. Se la situazione dovesse persistere, può chiedere l’intervento delle autorità competenti durante un allarme in modo che verbalizzino ed eventualmente, extrema ratio, procedere con la denuncia.

Riceviamo da un lettore questa domanda:

ho sentito parlare di centrali d’allarme di video sorveglianza consultabili via internet e desidererei sapere come funziona, in pratica se c’e’ un canone da pagare o qualche accessorio da installare.

Sì, esistono diversi sistemi di videosorveglianza remota che permettono di vedere sul proprio pc o telefono l’immagine proveniente da una (o più) telecamere o una registrazione video. Sostanzialmente si tratta di sistemi che riprendono/registrano su un server video che poi effettua lo streaming (cioè l’invio dell’immagine o della registrazione) su richiesta. Per vedere le immagini, che ovviamente sono protette da un accesso al sistema con password, basta collegarsi via IP con un comune browser internet (o con un software dedicato a seconda del prodotto) e scegliere come in cabina di regia quale immagine visualizzare. Esistono prodotti semplici che utilizzano la normale connessione internet con IP dinamico (quella tipica domestica, ADSL per esempio) che non disponendo di un indirizzo IP fisso a cui rispondere devono essere interrogate manualmente, ed altri più sofisticati che hanno però bisogno di indirizzo IP fisso – non sempre facile da avere e più costoso rispetto al dinamico. Per questi sistemi non ci sono costi aggiunti oltre a quello dell’hardware necessario per il sistema streaming video e della connessione internet (statica o dinamica).
Esistono però anche dei servizi a pagamento che ‘rimbalzano’ i video sui loro server permettendo di essere interrogati remotamente: in pratica condividono il loro IP statico le risorse di server video streaming — ma questo servizio ha un costo aggiuntivo, in genere un abbonamento.

Riceviamo da un lettore questa domanda:

Buonasera, ho un problema con la sirena esterna dell’antifurto: mi parte ogni volta che salta il contatore o il salvavita generale della corrente, pensavo dipendesse dalla pila scarica ma anche sostituendola fà lo stesso, è normale? grazie anticipatamente x la risposta. Roberto

Buongiorno Roberto,
no, sicuramente non è normale che la sua sirena suoni quando manca corrente. In genere una sirena da esterno – credo anche la sua – quando suona utilizza l’alimentazione della propria batteria (e questo purtroppo è uno dei motivi per cui d’estate ai primi temporali le sirene suonano per ore…) Se la sua suona, è probabile che la batteria sia quindi carica.
In effetti anche a me verrebbe da pensare che il problema sta nella batteria, ma in quella della centrale, non in quella della sirena. Ha provato a controllare/sostituire anche quella?
Le sirene suonano per ‘assenza’ del cosiddetto segnale di blocco, quindi per mancanza di una tensione che indica lo stato di quiete. Mancando l’alimentazione primaria (la sua rete domestica 230V) questo segnale è fornito dall’alimentazione secondaria (la batteria della centrale). Ora, se la sirena riceve il segnale di blocco (quiete) in presenza di rete 230V, ma suona in assenza di rete, la causa più probabile è la mancanza dell’alimentazione secondaria (la batteria nella centrale). La batteria della centrale dovrebbe essere caricata dall’alimentazione principale, quindi probabilmente non è scarica — forse è in corto, oppure semplicemente usurata dai diversi cicli di ricarica, e quindi va sostituita.
Spero di essere stato fortunato ed aver indovinato la soluzione, altrimenti con altri dettagli diagnostici possiamo fare ulteriori ipotesi. Mi faccia sapere…

Ricevo da un lettore questa domanda:

mi complimento per la tua esperienza nel settore della sicurezza.
Avrei veramente bisogno che ti sbilanciassi in un consiglio che includesse marca e modello, relativamente ad un buon antifurto per una villetta isolata che prevedesse video sorveglianza con memorizzazione giornaliera digitale, combinatore GSM, sensori esterni ed interni. Roba buona.
Grazie. Sergio

Buongiorno Sergio
La sicurezza di una villetta isolata, come me la descrivi, non è cosa semplice. Perchè pensare (solo) al materiale quando il vero problema è l’installazione ed eventualmente la manutenzione? Sarebbe molto riduttivo da parte mia consigliarti questo o quel prodotto: ce ne sono tanti, anche di ottima qualità e con un buon rapporto prestazioni/prezzo. Il migliore? Non lo so, dipende dal tipo di impianto che dovrà essere realizzato per darti il massimo della sicurezza necessaria per proteggere la tua villetta. Un consiglio concreto però te lo posso dare: affidati ad un buon installatore. Ci penserà lui a scegliere il materiale adatto (è il suo lavoro e lo paghi per questa consulenza!). Se non sai da dove iniziare la tua ricerca, comincia da qui: http://www.imq.it/bgml/instal.asp?l=italiano&tab=azie05 Sono gli installatori certificati dall’IMQ Allarme.
Ti ringrazio per il simpatico post e per i complimenti.

Ricevo da un lettore questa domanda:

Salve
volevo porle la seguente domanda: sto scegliendo un impianto antifurto per casa mia. Mi hanno consigliato caldamente di optare per una centralina che funzioni a doppia frequenza. Secondo la sua esperienza c’è un sostanziale vantaggio che giustifichi il maggior prezzo?

La doppia frequenza serve a prevenire un tentativo di ‘jamming’, vale a dire di oscuramento della frequenza radio a mezzo di una portante più forte che impedisce la ricezione da parte della centrale. Banalmente, è come se il sensore per comunicare l’allarme parlasse con voce normale e qualcuno vicino alla centrale mettesse una musica a tutto volume, impedendo alla centrale di sentire altre voci.
Le considerazioni da fare sono due: intanto la solita analisi del rischio (è potenzialmente soggetto a furti da parte di ladri tecnologicamente preparati a fare un’operazione del genere? ha valori preziosi da proteggere?); secondo: le due frequenze sono sufficientemente distanti tra loro? Spesso vengono proposti sistemi con due frequenze molto vicine – che si oscurano facilmente con una sola portante generata da una singola apparecchiatura, e quindi non sono molto utili…
Una buona centrale via radio, posizionata in modo da essere difficilmente oscurabile, deve fare il suo dovere anche se ha una sola frequenza.
Nella sintesi, alla Sua domanda ‘Secondo la sua esperienza c’è un sostanziale vantaggio che giustifichi il maggior prezzo?’ la mia personalissima risposta, con le riserve di cui sopra, è: no.

Ricevo questa domanda da un lettore:

Ho una casa molto grande. in particolare ho 7 finestre e portafinestre in taverna (punto debole della casa a favore di malintenzionati). Avevo intenzione di installare due rilevatori PIR passivi per evitare di installare un sensore apriporta su ogn’una delle 7 finestre/portafinestre. Ma leggo che i raggi dei PIR via radio non attraversano i vetri delle finestre. COsa mi consiglia dato che 7 rilevatori di apertura porte costano “un patrimonio” mentre 2 PIR passivi sono più accessibili? Grazie per la professionalità e la competenza.

Il fatto che i sensori infrarosso non attraversino il vetro non significa che non proteggano l’area interna della sua casa. Se la sua necessità è quella di proteggere ‘il perimetro’ non credo ci siano valide alternative ai contatti di apertura (che singolarmente non hanno un costo elevato ma dovendone montare 7, considerando l’installazione, forse il totale diventa oneroso.)
Provi a sentire dal suo installatore se una barriera da esterno può essere una soluzione – ma comunque non rinunci ad una protezione volumetrica interna: senza i contatti sulle porte-finestra non avrà la sicurezza che l’allarmi scatti appena c’è l’intrusione, ma i PIR all’interno le daranno la garanzia di un allarme in caso di movimenti indesiderati all’interno dell’abitazione.

Ricevo da un lettore questa domanda:

Buonasera Mauro, una domanda da profano. Una volta pretetti gli accessi perimerali (portoncino, finestre , balconi, gelosie …..) con dei sensori magnetici qual’è il valore aggiunto (anche in relazione alla spesa) dei volumetrici interni? E’ concreta la possibilità di compromissione/non attivazione dei perimetrali? Ho un preventivo per un impianto completo (perimetrali + volumetrici) ma sono un po’ scettico riguardo ai volumetrici considerando anche la presenza di un animale domestico in casa.
Grazie

Per quanto riguarda l’animale domestico, ci sono sensori infrarosso volumetrici interni (tipo PET) che possono risolvere il problema agevolmente. Per maggiori dettagli c’è un post su questo argomento qui.
Per quanto riguarda il valore aggiunto della protezione volumetrica interna, bisogna ricordare che il contatto di apertura (sensore magnetico) segnala la sola apertura del varco: in parole povere, l’apertura fisica della porta o della finestra) ma non ad esempio, lo scavalcamento di un cancello o la rottura del vetro di una finestra con conseguente intrusione senza apertura dell’infisso. In genere, visto l’esiguo costo di un paio di sensori volumetrici, si preferisce coprire anche questo rischio e fornire una protezione più completa. Non si sa mai…

Ricevo da un lettore questa domanda:

Le chiedo un parere: ho intenzione di acquistare un impianto di allarme senza filo che lavora sulla frequenza 433/434 Mhz ed inoltre è certificato CE0197 e CE1313. inoltre mi viene proposto un dispositivo “antiaccecamento”, non indispensabile ma consigliato, ad un prezzo elevato. E’ proprio indispensabile? Grazie

Credo che lei si riferisca alla funzione di anti-masking, ovvero alla capacità del sensore di accorgersi di un tentativo di accecamento (ad esempio, mascherando la lente di un infrarosso passivo). E’ proprio indispensabile? Beh, se parliamo di un alloggio privato direi proprio di no. Per mascherare un sensore bisogna che l’impianto sia disattivato, che il sensore sia facilmente accessibile e che nessuno si accorga che questa operazione fraudolenta avvenga. Se lei ritiene che a casa sua un potenziale ladro possa mascherarle un sensore senza che lei se ne accorga allora forse è meglio che installi dei sensori con anti-masking, altrimenti ne può fare tranquillamente a meno. Diverso è il caso di un luogo pubblico (un magazzino ad esempio) dove si può tentare di mascherare un sensore che protegge un ingresso per poi tornare sapendo che l’intrusione non verrà segnalata. Ovviamente valuti quali sono le possibilità che un potenziale ladro possa usare questa tecnica: maggiore è il rischio che deve coprire ed i valori che deve proteggere, maggiori saranno i gradi di protezione e le tecnologie da utilizzare.
Per quanto riguarda il CE, i due numeri che seguono identificano l’ente che ha attestato la conformità (il tedesco TUV e l’americano BACL nel suo caso). Ragionevolmente, trattandosi di un via radio e quindi di un apparecchio che utilizza radiofrequenza potrebbe trattarsi della conformità alla 99/5/EC (Radio and telecommunications terminal equipment) – credo lo possa verificare direttamente sulla dichiarazione di conformità allegata al prodotto.
Spero di aver risposto ai suoi dubbi. In caso contrario ogni ulteriore commento è benvenuto. Grazie.

Spesso sento dire che si rinuncia ad installare un sistema antifurto per la propria casa per paura dei falsi allarmi: sirene che suonano impazzite per ore, telefonate dai vicini di casa quando si è in vacanza ed in alcuni casi estremi anche qualche multa per disturbo della quiete pubblica. Certamente di questi episodi ne sono accaduti in passato e ne accadono ancora oggi, ma questo non significa che il vostro impianto debba per forza esserne vittima. La causa di questa cattiva reputazione, i sistemi di allarme se la sono procurata per colpa di materiale scadente e di installazioni altrettanto improvvisate. Un buon sistema d’allarme, ben installato e sottoposto ad una naturale manutenzione non provoca falsi allarmi. Punto. Le possibilità di guasto sono esigue (quanto quelle di qualunque altro prodotto di elettronica), concentrate in un periodo ristretto iniziale vicino all’installazione (la cosiddetta mortalità infantile dei componenti elettronici) e quindi più propenso a manifestarsi durante il collaudo od il periodo di prova dell’impianto. Prendiamo ad esempio il caso classico della sirena impazzita in una notte di (mezza) estate: una statistica aziendale che avevo raccolto personalmente, rivelava che nel 98% dei casi il problema era dovuto alla batteria scarica dell’impianto (mancata manutenzione, quindi) che al primo temporale, con conseguente interruzione di corrente di rete, faceva perdere il controllo alla centrale e scatenava il concerto infinito — che termina solo dopo ore per esaurimento della batteria in tampone della sirena stessa. Come sempre, quindi, il mio consiglio è di scegliere materiale certificato ed affidarsi ad un buon installatore… e di fare la regolare manutenzione, come per tutte le cose.

Questa è senza dubbio la domanda che mi è stata fatta più volte: è meglio un sistema antifurto via radio o via cavo? Risposta: è meglio un buon antifurto (ed una buona installazione). La risposta sembra banale ma, se avete avuto modo di leggere gli altri post di questa breve guida alla sicurezza, avrete già capito che non è il tipo di tecnologia a far un buono o cattivo antifurto. E’ molto più importante valutare bene le vostre necessità in base al rischio ed ai valori che dovete proteggere: una volta fatta questa analisi allora potrete affrontare il tema più estetico (ma anche tecnico e di costo) se installare un sistema filare o wireless. Esistono prodotti molto validi e molto scadenti sia con i fili che senza fili, quindi… meglio un buon antifurto!

Parecchi lettori mi hanno segnalato problemi di collegamento tra combinatore telefonico e Vodafone Station: è un argomento un po’ tecnico ma, vista la presenza di segnalazioni anche sui vari forum, vorrei provare a spiegare un po’ la situazione e quale potrebbe essere il problema.
Il problema: I combinatori telefonici PSTN, quelli, per intenderci, che si collegano alla linea telefonica tradizionale (il doppino di rame e la presa tripolare) devono essere conformi alla normativa europea (R&TTE) per poter essere collegati alla rete pubblica. Tale normativa prevede che un apparecchio telefonico (telefono o combinatore che sia) verifichi la presenza del tono di libero PRIMA di comporre un numero telefonico e che, se il tono non è presente, NON EFFETTUI la chiamata. I dispositivi VoIP come la Vodafone Station, non avendo il segnale generato dalla centrale telefonica tradizionale (la cosiddetta ‘portante’), emulano il tono di libero per mantenere la compatibilità con i telefoni normali. Lo stesso succedeva ad esempio con le centrali ISDN che avevano un’interfaccia analogica per collegare i dispositivi non ISDN. Ora, se parliamo di un telefono che trasmette la voce umana questa analisi del tono di libero – detta in modo semplice – non è così raffinata e precisa ed il più delle volte l’emulazione funziona e la composizione del numero parte (e quindi anche la telefonata). Purtroppo (almeno per i possessori di Vodafone Station a quanto pare) l’analisi dei combinatori telefonici per antifurto è molto più accurata e selettiva: l’emulazione del tono di libero non ‘inganna’ il combinatore e la telefonata non parte. [Se volete una spiegazione più tecnica e dettagliata - e comunque per verificare quanto sopra - confrontate questo documento di Vodafone con gli standard supportati dalla Vodafone Station e quanto dichiarato nella documentazione tecnica del vostro combinatore telefonico].
La soluzione: se i due standard non sono compatibili c’è poco da fare. Prima di disperare e cambiare operatore potete però fare un tentativo estremo: diversi combinatori hanno una modalità di test che permette di fare il cosiddetto blind dial, vale a dire la composizione del numero SENZA l’analisi del tono di libero. SE il vostro modello ha questa funzione chiedete all’installatore di fare una prova – magari la fortuna è dalla vostra parte e funziona. In alternativa, passate ad un combinatore GSM o cambiate operatore
Potete anche provare a segnalare il problema a Vodafone ma non credo che possano fare molto (e penso che dal numero di post che ho letto in giro ne siano già al corrente). Per dovere di cronaca, non mi risulta che altri operatori VoIP (Fastweb giusto per dirne uno) abbiano questo problema – ogni segnalazione è ben accetta.

Se avete installato una tastiera(*) per attivare (e disattivare) il Vostro impianto, potete usare dei codici diversi per differenziare sia le persone che le aree alle quali queste possono accedere. Quasi tutte le centrali di allarme oggi offrono come funzione standard la possibilità di avere uno o più codici master, vale a dire codici che possono attivare e disattivare qualunque zona dell’impianto, e codici parziali che permettono di agire selettivamente solo su alcune zone. In un impianto di allarme per la casa in genere questa funzione non viene utilizzata in quanto tutti gli inquilini generalmente inseriscono e disinseriscono l’impianto in modo totale o parziale. Nelle attività commerciali e nelle aziende, invece, spesso è necessario avere codici distinti per differenziare gli accessi o per non fornire a personale esterno (l’impresa di pulizia, ad esempio) gli stessi codici utilizzati dal personale interno.
I vantaggi di avere codici differenziati sono essenzialmente due: primo, potete assegnare un codice diverso per ogni singola persona che è autorizzata ad inserire l’allarme e, secondo, potete associare a questo codice la parte dell’impianto su cui la persona può operare. Il fatto di avere codici diversi Vi permette di sapere sempre – leggendo la memoria storica della centrale – chi ha inserito o disinserito l’allarme e quando lo ha fatto: utilissimo, per esempio, nel caso di negozi od attività commerciali dove ci sono più persone autorizzate all’apertura ed alla chiusura del negozio. Per quanto riguarda, invece, la seconda funzione – la diversificazione delle zone su cui operare – pensate ad un negozio dove tutti i commessi possono aprire e chiudere l’attività ma non accedere ad una particolare stanza (per esempio, la stanza con la cassaforte).

(*) In realtà questa funzione si può ottenere anche con le chiavi elettroniche ed i radiocomandi, ma deve essere programmata dall’installatore in fase di montaggio dell’impianto ed è un po’ meno flessibile se dovete cambiare o aggiornare dei codici di attivazione.

Se l’installatore ha operato sull’impianto elettrico, per esempio per collegare l’alimentazione elettrica primaria dell’impianto di allarme, dovete richiedere la conformità ai sensi della 37/08 (più nota come 46/90 – è la stessa certificazione, ha solo cambiato nome perché la legge è stata aggiornata).

Per quanto riguarda i componenti del sistema d’allarme dovete verificare che i prodotti abbiano la marcatura CE (obbligatoria per Legge) e che siano quindi in sicurezza per la parte elettrica. Inoltre, sui prodotti via radio e sui combinatori telefonici la marcatura CE attesta anche la conformità alla Direttiva Europea R&TTE che regolamenta le frequenze radio e le potenze di trasmissione da utilizzare ed i parametri necessari per collegarsi alla rete telefonica pubblica (PSTN) o cellulare (GSM).
Per quanto riguarda le prestazioni dei prodotti, la certificazione è volontaria e si riferisce alla norma CEI 79-x (79-2 per prodotti filari, 79-3 per gli impianti, 79-16 per i sistemi senza filo) oppure alla nuova norma europea EN50131. Il marchio IMQ attesta la conformità alla norma CEI 79-x.
Non sottovalutate il discorso delle certificazioni se pensate di fare (subito o in futuro) un’assicurazione contro il furto perchè saranno sicuramente i primi (e forse unici) documenti che Vi chiederanno.

impianto di allarme con ingresso ritardato

I dispositivi di comando – tastiera o chiave elettronica – che servono ad attivare l’impianto antifurto possono essere collocati all’interno (tipicamente, nell’ingresso, vicino alla porta) od all’esterno dell’area protetta. Se installati all’interno, ci saranno dei sensori che proteggeranno l’area dove sono collocati e/o (almeno) un contatto che segnalerà l’apertura della porta d’ingresso. Nel nostro esempio, rappresentato in figura, supponiamo di avere una tastiera (K1) installata vicino alla porta, all’interno dell’appartamento. Per digitare il codice e disattivare l’impianto antifurto dovremo aprire la porta ed avvicinarci alla tastiera, facendo quindi andare in allarme il contatto 1 ed i sensori infrarosso volumetrici A e B che sono installati a protezione dell’ingresso. Per evitare di avere un allarme ogni volta che entriamo in casa (utile per verificare che l’impianto funzioni, ma poco consigliabile per i Vostri vicini) utilizziamo una funzione della centrale chiamata ritardo: con questa funzione, i contatti ed i sensori che sono a protezione dell’ingresso sono programmati per generare prima un pre-allarme e poi un allarme. Il pre-allarme ha la durata di qualche decina di secondi – sufficienti per disattivare l’impianto e poi – se l’impianto non viene disattivato, allo scadere del tempo impostato – si trasforma in  allarme. Durante il pre-allarme le perifieriche di uscita (la sirena esterna e/o il combinatore telefonico) non vengono attivate, ma in alcuni casi si utilizza un cicalino o una sirena interna con suono debole intermittente per segnalare che è comunque in corso una situazione di pre-allarme e che bisogna disattivare l’impianto al più presto. Ovviamente la stessa programmazione è utile anche quando si deve attivare l’impianto per uscire: il ritardo in questo caso agirà al contrario, aspettando il tempo impostato prima di attivare effettivamente l’impianto e permettendo di uscire senza generare un indesiderato allarme.

Sì.
L’impianto deve essere dotato di combinatore telefonico (di qualunque tipo) ed essere opportunamente programmato con i numeri da chiamare in caso di rapina – che non sono gli stessi che in genere si chiamano in caso di furto. Ricordiamo che il collegamento con le Forze dell’Ordine deve essere preventivamente autorizzato. Alternativamente, alcuni servizi di Vigilanza privata offrono un collegamento con ponte radio, ma la sostanza non cambia. Per quanto riguarda la centrale d’allarme, quasi tutte ormai sono dotate di funzione anti-rapina (una programmazione che permette l’invio del cosiddetto allarme silenzioso, ovvero la sola chiamata telefonica senza altre segnalazioni), mentre per il dispositivo da utilizzare per l’allarme (pulsante sotto banco, tappeto pedale, etc.) la scelta è vasta e dipende da quello che ritenete per Voi più pratico.

Quando richiedete un preventivo ad un installatore fate un elenco breve ma completo delle funzioni che volete: ci penserà lui a trovare la soluzione tecnica migliore ed il materiale adatto. Ad esempio, indicate quali stanze ed ingressi devono essere assolutamente protetti anche quando siete in casa (parzializzazione giorno/notte); se avete la predisposizione per il filare, o se preferite il via radio; che tipo di attivatore desiderate (chiave elettronica, tastiera o radiocomando) e quante persone devono poter attivare/disattivare l’impianto (personale delle pulizie?); come volete essere avvisati in caso di allarme (sirena esterna, combinatore telefonico, chiamata alla vigilanza). E ricordateVi di dire se avete degli animali domestici !
Sottoponete la Vostra lista dei desideri a due o tre installatori e verificate il costo e le condizioni della manutenzione: il resto è routine.
Inoltre un buon preventivo è sempre dettagliato in tutte le sue voci e deve permetterVi di capire esattamente quali funzioni sono incluse ed a quale costo. In pratica, deve metterVi in condizione di poter scegliere se rinunciare a qualcosa (se il costo supera il Vostro budget), oppure di fare uno sforzo economico (alla luce di una prestazione che ritenete importante per la sicurezza della Vostra famiglia e della Vostra casa). Per esempio, supponiamo che abbiate richiesto un meraviglioso combinatore telefonico GSM, che Vi consentirà di ricevere messaggi vocali, SMS (MMS, foto, video e quant’altro) e con cui potrete interrogare l’impianto ed inviare comandi dal Vostro cellulare; ma, al momento della consegna dei preventivi, scoprite di essere andati fuori budget e quindi decidete di rinunciare al combinatore. Certo, avete risparmiato e siete rientrati nel budget, ma avete anche rinunciato ad una funzione importante quale l’essere avvisati di una situazione di allarme. Soluzione? FateVi preventivare subito anche il costo del combinatore solo vocale o PSTN  – avrete qualche funzione in meno senza i gadget tecnologici, ma non avrete fatto compromessi a livello di sicurezza e prestazioni del Vostro impianto antifurto. E sceglierete tranquillamente in funzione del budget di spesa.

parzializzazione allarme antifurto

La funzione chiamata parzializzazione (o, anche, giorno/notte o protezione perimetrale) Vi permette di attivare solo una parte del Vostro impianto, consentendoVi di circolare liberamente all’interno della Vostra casa senza far scattare l’allarme. La protezione perimetrale protegge, come dice il nome, il perimetro e quindi vengono attivati solo i sensori sulle porte, sulle finestre o all’esterno e non quelli interni che proteggono le stanze, dove potrete muovervi senza problemi. Ma, soprattutto, non costa niente! Tutte le centrali dei principali produttori offrono questa funzione anche nei modelli più semplici ed economici – si tratta semplicemente di farla configurare dal Vostro installatore e poi… di usarla!

Per cercare di chiarire il concetto, analizziamo insieme la figura: abbiamo raffigurato un impianto semplice composto di due contatti magnetici (identificati dai numeri 1 e 4), due contatti tapparella (2 e 3) e quattro sensori infrarosso volumetrici (nel disegno rappresentati con il colore blu). In questo esempio – si tratta di un appartamento al quinto di otto piani in centro città – abbiamo valutato che le finestre sono difficilmente accessibili dall’esterno e quindi non necessitano di protezione.
Quando non siete in casa – quindi, diciamo, in modalità “giorno” – i contatti magnetici proteggono l’apertura della porta d’ingresso (1) e della finestra del bagno (4); i contatti tapparella (2 e 3) proteggono l’accesso dai balconi ed i sensori volumetrici coprono il corridoio, l’ingresso, il salone e la camera. Ad impianto attivato avete il massimo della copertura, vale a dire il totale dell’area protetta dai sensori.
In modalità “notte“, invece, potete utilizzare il Vostro impianto per proteggerVi mentre state dormendo: attivando solo la protezione perimetrale, i contatti magnetici (1 e 4) ed i due contatti tapparella (2 e 3) saranno attivi e segnaleranno un’eventuale apertura della porta o delle tapparelle; i sensori infrarosso volumetrici saranno invece disattivi e Vi permetteranno di muoverVi liberamente all’interno dell’alloggio senza far scattare l’allarme.
La parzializzazione è una caratteristica della centrale ed è disponibile sia per gli impianti filari che per i via radio. Se avete un filare, si attiva con qualunque dispositivo di comando posto all’interno (potete anche avere un attivatore all’interno ed uno all’esterno, se volete). Con i sistemi senza filo, si attiva tramite il radiocomando o la tastiera.
Potete parzializzare qualunque tipo di sensore. Nel nostro esempio, i contatti 2 e 3 potrebbero essere barriere infrarosso o sensori da esterno posizionati sul balcone e non cambierebbe nulla dal punto di vista del funzionamento illustrato sopra.

→ Cliccando sulla figura potete vedere la parzializzazione giorno/notte in funzione.

Barriere infrarosso attivo

Le barriere ad infrarosso attivo sono utilizzate per le protezioni perimetrali di breve e media portata (soprattutto, finestre e porte balcone).  Sono composte di due elementi che generano un fascio incrociato di luce non visibile (infrarosso, appunto) che fa scattare un allarme se interrotto. Questo tipo di barriere sono particolarmente indicate per situazioni dove l’accesso dall’esterno è facile – pensiamo ad esempio ad una villetta con un giardino e diverse porte e finestre – o quando si abbia la necessità di tenere una porta aperta – magari d’estate per favorire l’ingresso di aria fresca. Sono disponibili in versione sia filare che via radio.

Barriere a microonda

Le barriere a microonda sono generalmente usate per protezioni perimetrali di lunga portata, ma si possono trovare anche in applicazioni quali il perimetro di una villetta o il cortile di un piccolo stabile. Il loro funzionamento è simile a quelle ad infrarosso – l’interruzione di un segnale controllato dai due elementi genera un allarme – solo che si utilizza una tecnologia diversa (la frequenza di lavoro è quella della microonda, simile al radar).

Sensori di vibrazione

I sensori di vibrazione vengono tipicamente installati sulle porte ed hanno lo scopo di segnalare un allarme in caso di tentativo di sfondamento. Il sensore rileva le (forti) vibrazioni tipiche di un tentativo di scasso e genera un allarme. Un sensore di questo tipo risulta particolarmente utile in fase di prevenzione in quanto fa scattare l’allarme prima che la  porta venga definitamente scardinata ed aperta, mentre il contatto magnetico semplice entra in funzione solo a scasso avvenuto.

Sensori per esterno

Di particolare interesse da qualche anno sul mercato sono tutta una serie di sensori per esterno, con tecnologie diverse, ideati per proteggere finestre e balconi. Sono disponibili in versione sia filare che via radio e possono essere installati sull’infisso della finestra con una speciale lente a tenda che rileva l’attraversamento o all’esterno grazie a particolari involucri che li proteggono dagli agenti atmosferici per una protezione volumetrica. Ideali per impianti con parzializzazione perimetrale (i sensori sono attivi anche quando siete in casa e Vi avvisano di eventuali intrusioni).

Tastiera
La tastiera è il dispositivo che Vi permette di attivare e disattivare l’impianto (ed eseguire altre funzioni riservate all’utente) digitando un codice. Può essere dotata di un piccolo display che riporta lo stato dell’impianto e generalmente si installa per comodità vicino alla porta di ingresso. Se non siete allergici ai codici (ed i tasti sono sufficientemente grandi e ben illuminati) è sicuramente il dispositivo più comodo e completo. L’unico svantaggio è che, se installato all’interno dell’alloggio – o azienda, o villa – andrebbe abbinato con una segnalazione esterna che indichi lo stato dell’impianto (attivo/disattivo) e funga da deterrente per eventuali malintenzionati in perlustrazione.
Chiave elettronica
La chiave elettronica, a contatto o ad inserimento, attiva e disattiva parzialmente o totalmente l’impianto in modo molto semplice ed immediato. Può essere installata all’interno o all’esterno dell’alloggio ed è particolarmente indicata per situazioni dove il codice da digitare sulla tastiera può rappresentare un problema (ad esempio, nel caso di una persona anziana). La praticità della chiave elettronica è anche il suo punto debole… se perdete (o Vi rubano!) le chiavi di casa, dovete cambiarla.
Radiocomando
Il radiocomando è utilizzato soprattutto negli impianti via radio ed è simile al funzionamento di una chiave elettronica: attiva e disattiva parzialmente o totalmente l’impianto in modo molto semplice ed immediato. Anche in questo caso, lo svantaggio è che andrebbe abbinato con una segnalazione esterna che indichi lo stato dell’impianto (attivo/disattivo) e funga da deterrente ed inoltre, se lo perdete (o Ve lo rubano!), dovete cambiarlo.

Come certamente già avrete scoperto da soli, scegliere un professionista ‘a scatola chiusa‘ non è cosa facile. Pensate di dover scegliere, ad esempio, un dentista: o avete delle conoscenze specifiche nel campo (difficile) oppure Vi affidate ad un consiglio di un paziente soddisfatto, probabilmente un parente od un amico. In entrambe i casi, comunque, sarà solo il tempo a giudicare la bontà del suo lavoro sui Vostri denti…
Esistono però delle regole spannometriche che Vi possono aiutare a fare una scelta oculata del Vostro installatore:

1. Diffidate dei semi-professionisti, artigiani improvvisati, dopo-lavoristi e factotum in genere.
Un’installazione mal fatta di un impianto antifurto anche composto di ottimo materiale Vi espone al rischio (inutile) di falsi allarmi. La conseguenza, inevitabile, sarà che “per paura che suoni” non attiverete più il Vostro impianto ed ecco che il Vostro investimento in sicurezza è andato in fumo. E probabilmente quel numero di cellulare che il factotum Vi aveva lasciato suona a vuoto oppure è stato cambiato.

2. Verificate che l’azienda di installazione esista, abbia una sede e che operi nel settore sicurezza da qualche anno.
Installare un sistema di sicurezza non è cosa tecnicamente molto complicata, ma questo non vuol dire che chiunque lo sappia fare. Oltre all’aspetto più immediato del collegamento e della programmazione, un installatore professionista Vi aiuterà nell’analisi del rischio e sarà più affidabile nella scelta dei materiali; inoltre un’azienda con una sede (e dei numeri di telefono da chiamare per un’assistenza) garantisce continuità nel tempo e maggior reperibilità anche in periodi festivi. RicordateVi di controllare il servizio di manutenzione e di assistenza offerto. Come usa dire: “ad ognuno il suo mestiere”…

3. Chiedete se hanno certificazioni aziendali.
La più importante nel settore sicurezza è la certificazione IMQ, assoluta garanzia di esperienza e professionalità nel settore. Ad onor del vero bisogna dire che si tratta però di una certificazione abbastanza costosa ed onerosa e non sono molte le aziende che la possono esibire.
La certificazione ISO9000 (in tutte le sue varianti) attesta esclusivamente che l’azienda è dotata di sistema qualità, ma non dice nulla relativamente all’esperienza ed alla capacità di installare un sistema di sicurezza – comunque, meglio che niente.
La marcatura CE non è una certificazione aziendale, ma un obbligo di Legge sul prodotto – e non è un marchio di qualità.

4. Controllate il materiale che Vi propongono nel preventivo.
Il materiale che Vi offrirà il Vostro installatore sarà, sicuramente, di qualità. Ma una piccola verifica non guasta mai. Intanto sfatiamo un mito: non è vero che il materiale certificato costa di più. Tutti i principali costruttori offrono una vasta gamma di prodotti certificati (oltretutto la certificazione di qualità nella sicurezza è volontaria e non obbligatoria) ed i loro prezzi sono assolutamente allineati al mercato. Quindi: verificate che l’offerta sia dettagliata con nome del fabbricante e tipo di prodotto (nome, sigla o codice). I produttori sono sempre molto generosi con i propri installatori per quanto concerne la documentazione da allegare ai preventivi, per cui ricevere una brochure del prodotto con il preventivo è già un buon segno. Se non c’è, richiedetela. Verificate che i prodotti offerti siano conformi alla norma CEI [CEI79-2 (prodotti filari) oppure CEI 79-16 (prodotti via radio)] di I, II o III livello o marcati IMQ e che, ovviamente, ci sia la marcatura CE. E poi c’è internet: andata a dare un’occhiata al sito dell’installatore, del produttore e – mentre ci siete – provate anche a fare un giro sui blog per vedere cosa ne dicono gli internauti.

5. Chiedete se hanno realizzato degli altri impianti nella Vostra zona e se possono offrire delle referenze.
La pubblicità migliore è sempre quella del Cliente. Un buon installatore ha sicuramente già realizzato impianti di cui Vi può fornire le referenze senza problemi.

Sirena da interno

La sirena da interno è un avvisatore acustico che viene utilizzato per segnalare l’allarme all’interno dell’area protetta. In alcuni casi, svolge anche la funzione di pre-allarme (tipo un cicalino intermittente) per segnalare l’attivazione di un ritardo di ingresso o di uscita. La sirena da interno si utilizza anche per le segnalazioni di allarmi in modalità parziale – vale a dire, ad esempio, quando siete in casa ed avete attivato la protezione perimetrale. In questo caso si può scegliere di avere un suono intermittente più basso che è sufficienti ad informarVi di un tentativo di intrusione, senza scatenenare la potenza acustica di una sirena da esterno nel cuore della notte.

Sirena da esterno

La sirena esterna è un avvisatore acustico e luminoso che segnala una condizione di allarme. Essendo collogata generalmente al di fuori dell’area protetta (per esempio, su un balcone) deve essere installata in posizione visibile e difficilmente accessibile per evitare che venga manomessa da un eventuale ladro. La segnalazione luminosa aiuta ad identificare in modo rapido la povenienza dell’allarme, facilitando quindi un intervento della pattuglia di vigilanza o delle forze dell’ordine. In genere, le sirene esterne sono dotate di batteria propria per poter dare l’allarme nel caso in cui un malintenzionato tagli i cavi di collegamento con la centrale. Inoltre la normativa (per ora quella Italiana, CEI79-2, che presto sarà sostituita da quella Europea EN50131-4) prevede che le sirene esterne siano dotate di temporizzazione di allarme, vale a dire che suonino solo per un intervallo di tempo predefinito a meno che intervenga una nuova condizione di allarme.

Introduzione

Questo blog è stato realizzato per dare qualche consiglio pratico, utile e di facile interpretazione a chi vuole acquistare un sistema antifurto per la propria casa e non sa come orientarsi. Non è un documento per tecnici del settore e non trattiamo in questa sede specificatamente di prodotti e delle loro caratteristiche tecniche, ma dei princìpi che Vi possono aiutare nella scelta migliore per il Vostro impianto. Se volete approfondire l’argomento leggendo una pubblicazione con un taglio più istituzionale, esiste una bellissima guida realizzata dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) in collaborazione con ANCISS (l’associazione di categoria dei costruttori ed installatori di sistemi di sicurezza a cui potete rivolgerVi per ottenerne copia.)

Combinatore telefonico

Il combinatore telefonico è un apparecchio che Vi avvisa telefonicamente in caso di allarme (o di guasto dell’impianto). Potete ricevere un messaggio vocale pre-registrato, un SMS o anche una foto o un video (ma serve un collegamento ad una telecamera in questo caso). Il combinatore è programmato per chiamare più numeri telefonici a Vostra scelta (in genere da un minimo di 3 – il Vostro cellulare, un recapito al lavoro, un vicino di casa – fino ad un massimo di 8 – parenti e amici tutti -) in modo da essere sicuri che l’allarme raggiunga almeno un destinatario. Può utilizzare la linea PSTN (quella tradizionale con la presa tripolare che avete in casa) o GSM, o entrambe. Esistono modelli che Vi permettono anche di inviare comandi all’impianto via tastiera del telefono quando ricevete la chiamata d’allarme (ad esempio, far smettere di suonare la sirena o accendere le luci).

Comunicatore digitale.

Se avete un collegamento con un Istituto di Vigilanza, il comunicatore digitale (che può essere integrato nella scheda della centrale o a parte) è la periferica che invia i codici di allarme alla Centrale di Monitoraggio con i dati del Vostro impianto e la tipologia di allarme. Il comunicatore digitale ha sostituito in parte i collegamenti effettuati con ponti radio di difficile gestione sia tecnica che amministrativa.

Le periferiche di ingresso sono gli occhi del sistema, cioè i sensori. Vi sono diversi tipi di sensore, a seconda del tipo di protezione richiesta (puntuale, lineare, volumetrica o di superficie).
Sensori infrarosso passivo
I sensori infrarosso sono sicuramente i più comunemente utilizzati negli impianti antifurto. Si chiamano passivi perché non emettono (al contrario, ad esempio, dei sensori a microonda) ma rilevano la variazione di temperatura in un ambiente, grazie ad una lente che suddivide il volume in fasci e piani e degli elementi sensibili chiamati piroelettrici. L’attraversamento di questi fasci da parte di un corpo umano genera l’allarme. I sensori infrarosso hanno il pregio di essere particolarmente immuni ai falsi allarmi, hanno consumi molto bassi e sono di semplice installazione perché non superano la barriera fisica (in pratica, non rilevano oltre ad un muro, una finestra o una vetrina). Il loro ampio utilizzo ha reso anche il costo industriale molto basso. Ottimo rapporto qualità / prezzo per tutte le applicazioni di sicurezza domestica sia via cavo che senza filo.
Sensori a microonda
I sensori a microonda sono a tutti gli effetti dei piccoli radar e funzionano secondo il principio conosciuto come effetto Doppler. Sono molto più utilizzati in applicazioni di media e alta sicurezza perché necessitano di particolari attenzioni installative legate alla portata del sensore ed alle eventuali interferenze, ma offrono un grado di protezione più alto. Il consumo costante della microonda non consente (per ora) l’utilizzo di questa tecnologia in sensori senza filo alimentati a batteria.
Sensori a doppia tecnologia (infrarosso + microonda)
I doppia tecnologia sono sensori che utilizzano entrambe le tecnologie infrarosso e microonda. Generalmente funzionano in logica AND, quindi generano un allarme quando sia la parte ad infrarosso che la parte a microonda rilevano una condizione di allarme. Questo significa che sfruttano pregi (e difetti!) di entrambe le tecnologie: sono leggermente meno sensibili ma molto più affidabili dei singoli sensori – e questo li ha resi particolarmente popolari nelle installazioni domestiche e di sicurezza civile in generale. Anche in questo caso abbiamo un buon rapporto qualità / prezzo.
Contatti magnetici
I contatti magnetici sono utilizzati per la protezione puntuale, vale a dire per porte e finestre o comunque dove necessario segnalare lo stato di apertura o chiusura. Sostanzialmente si tratta di magneti di varie forme e tipologie che vengono montati nel telaio della porta (o nell’infisso) e sul battente e che, come un interruttore, segnalano l’apertura di un circuito elettrico. Il costo del singolo contatto è molto basso, ma l’installazione (nel caso del sistema filare) può essere complessa. Esistono anche in versione senza filo (molto più pratica da installare, ma più costosa).

Molto schematicamente, un sistema antifurto è composto di una centrale, delle periferiche di ingresso (i sensori), delle periferiche di uscita (la sirena ed il combinatore telefonico) e di uno o più dispositivi di comando (tastiera, chiave elettronica o telecomando).

La centrale

La centrale è il cervello del sistema e, come la scheda madre per un computer, è la parte che elabora tutti i segnali in ingresso ed in uscita: analizzando quanto viene comunicato dai vari sensori, elabora le informazioni e – se necessario – genera gli allarmi. La centrale raccoglie quindi fisicamente tutti i collegamenti (nel caso del filare i cavi, nel caso del senza fili è la parte di ricezione del segnale radio), esegue la validazione del codice di accesso e controlla i programmi di attivazione (totale, parziale, esclusione zone, etc.) e controlla l’alimentazione dell’impianto, se filare. L’alimentazione di un impianto antifurto è divisa in principale e secondaria: la prima prende corrente dalla rete e la trasforma in bassa tensione per distribuirla alle periferiche collegate; la seconda è una batteria (ricaricata dalla primaria) che alimenta l’impianto in caso di assenza di rete e permette all’impianto di funzionare anche quando manca corrente per parecchie ore.

Le periferiche di ingresso

Le periferiche di ingresso sono gli occhi del sistema. Vi sono diversi tipi di sensore, a seconda del tipo di protezione richiesta (volumetrica o di superficie). I più comuni (ma sono solo alcuni, l’elenco sarebbe molto più lungo) sono: sensori infrarosso passivo, sensori a microonda, sensori a doppia tecnologia (infrarosso+microonda), contatti magnetici, barriere perimetrali ad infrarosso attivo ed a microonda. A loro volta, le diverse tecnologie elencate si dividono in sensori volumetrici a corta, media e lunga portata, sensori per interno, sensori per esterno, sensori a soffitto, etc.

Le periferiche di uscita

Le periferiche di uscita sono la voce del Vostro antifurto. Possono urlare quando si verifica un allarme, come nel caso di una sirena da interno o da esterno, o chiamarVi al telefono per avvertirVi, come nel caso di un combinatore telefonico che compone il numero del Vostro cellulare e riproduce un messaggio registrato in sintesi vocale simile a quello di una segreteria telefonica. Oppure inviare un messaggio digitale ad una centrale di vigilanza privata per l’invio di una pattuglia di ricognizione. In Italia, a differenza di quanto avviene in diversi paesi Europei, il collegamento diretto con la Polizia od i Carabinieri non è consentito – se non in alcuni casi particolari e, comunque, soggetto ad autorizzazione.

I dispositivi di comando

I dispositivi di comando servono per attivare e disattivare l’impianto. Si parla di attivazione (e non di accensione) perchè un impianto antifurto è sempre acceso (nel senso di alimentato): quando è disattivato si auto-protegge da eventuali manomissioni impedendo che vengano interrotti collegamenti o disattivate delle funzioni senza il necessario consenso del proprietario dell’impianto. Tipicamente i dispositivi di comando sono tastiere, chiavi elettroniche e radiocomandi. Per le funzioni di base (attivazione e disattivazione parziale o totale) questi tre tipi di dispositivo si equivalgono – dipende un po’ da Voi se preferite un codice in più da ricordare od una chiavetta/radiocomando da aggiungere alle chiavi di casa…

Se anche Voi, come me, avete un animale che lasciate a casa quando Voi uscite, dovete tenerne conto quando progettate (o fate progettare dall’installatore) il Vostro impianto. Diamo per scontato che si tratti un animale di piccola taglia (un cane, un gatto, NON un elefante), e che si muova liberamente per la casa (pesci e criceti in genere non creano problemi). Le soluzioni sono due: o lo confinate in un’area senza sensori volumetrici, ad esempio una stanza che ha una finestra non accessibile dall’esterno e che è protetta solo da un contatto di apertura; oppure utilizzate sensori a microprocessore che hanno una funzione particolare per distinguere una presenza di piccola taglia tipica degli animali domestici da quella più voluminosa tipica dell’uomo. Sono leggermente più cari, ma risolvono il problema.

Bene: diciamo che avete scelto chi farà l’installazione. Adesso si tratta di chiedere il preventivo all’installatore o di andare ad acquistare il materiale, a seconda della scelta che avete fatto. Quindi, per capire bene cosa vogliamo dal nostro impianto antifurto, andiamo a vedere cosa dobbiamo proteggere.

Quando non siete a casa…

Cominciamo dalla protezione dei beni quando voi non siete in casa. Banalmente, una volta protetti tutti gli accessi (porte e finestre) e le stanze della Vostra casa avete risolto il problema. Ma questa semplice operazione potrebbe rivelarsi difficile da realizzare, inutile e, soprattutto, costosa. Valutate quali sono i potenziali punti di accesso di un eventuale intruso e cominciate da quelli: se abitate al piano terreno sicuramente saranno tutte le finestre, i balconi e le porte; ma se siete al sesto di un condominio di dieci piani ed i balconi o le finestre non sono facilmente accessibili dall’alloggio vicino o dalla scala, potete evitare di proteggerli. Inoltre, alcune stanze (ad esempio, il bagno o la stanza da letto) potrebbero essere collegate da un passaggio obbligato (un corridoio) e non avere la necessità di una copertura individuale. Fondamentale ed imprescindibile è la protezione dell’ingresso e della stanza dove avete installato la centrale: sì, perché non proteggere la centrale è come avere una porta blindata e lasciarla aperta con le chiavi dentro la serratura…

… e quando siete in casa.

Purtroppo proteggere la Vostra casa quando Voi non ci siete non è tutto. Sempre più leggiamo nei giornali (e sentiamo da conoscenti ed amici) di casi di intrusioni notturne e di risvegli spiacevoli da narcotizzazioni. Che fare? Senza farsi prendere dal panico ed evitando di blindarsi nel proprio appartamento, semplicemente potete utilizzare il Vostro antifurto per segnalarVi un’intrusione non autorizzata anche quando Voi siete in casa. La buona notizia è che ormai tutte le centrali d’allarme sono dotate di una funzione chiamata parzializzazione (o, anche, giorno/notte o perimetrale) che – senza costi aggiuntivi – Vi permette di attivare solo la parte perimetrale del Vostro impianto, consentendoVi di circolare liberamente all’interno della Vostra casa senza far scattare l’allarme. La protezione perimetrale protegge, come dice il nome, il perimetro e quindi vengono attivati solo i sensori sulle porte, sulle finestre o all’esterno e non quelli interni che proteggono le stanze dove potrete muovervi senza problemi.

L’installazione fatta da un professionista ha, ovviamente, un costo, ma è quella che Vi garantisce il risultato migliore: non solo chi fa questo di mestiere è in grado di realizzare per Voi la soluzione migliore, ma sarà anche un punto di riferimento importante per future modifiche del Vostro impianto, per spiegarVi come funziona il sistema e per eventuali necessità di assistenza e manutenzione. Un installatore è strutturato con l’attrezzatura ed il personale necessari per montare l’impianto generalmente in una giornata di lavoro, conosce le apparecchiature e quindi le programma velocemente (e correttamente) in pochi minuti e Vi garantisce che a lavori ultimati l’impianto funzionerà: d’altro canto, se qualcosa non va l’impianto è in garanzia e lui dovrà (a sue spese, per Legge) ritornare a metterlo a posto — quindi è nel suo interesse come nel Vostro che tutto funzioni bene e senza problemi ! Ma… il costo ? Il costo è sicuramente allineato con il mercato della manodopera professionale e, in un mercato competitivo come il nostro, per evitare sorprese basta chiedere due o tre preventivi, confrontarli (mi raccomando: non guardate solo il prezzo! Guardate anche quali prodotti e servizi offrono, la garanzia e l’assistenza) e poi scegliere il miglior rapporto qualità / prezzo.

Come vedremo in seguito in dettaglio, ci sono tre tipologie di impianto antifurto: con i fili (anche detto filare), senza fili (anche detto via radio o wireless) e misto (filare + via radio).
Per i sistemi filari, se avete la predisposizione dell’impianto – vale a dire che sono già stati posati i tubi per il passaggio dei cavi – il problema sostanzialmente si riduce al collegamento dei componenti ed alla eventuale programmazione della centrale e/o del combinatore telefonico, se presente. Il tipo di cavo da utilizzare è indicato nella documentazione del prodotto ma, tipicamente, si utilizza cavo schermato 4×0.22+2×0.50 (4 conduttori per i segnali + 2 per l’alimentazione). In alcuni casi, ad esempio per la sirena esterna, potrebbero essere necessari 6 conduttori (quindi 6×0.22+2×0.50), ma comunque non si tratta di cavi particolarmente grandi e difficili da intubare e di facile reperibilità sul mercato. RicordateVi di verificare sempre che il cavo sia schermato, omologato e con la necessaria certificazione antifiamma.
Se non avete la predisposizione per il passaggio cavi potete utilizzare una canalina esterna ma, importante!, ricordate sempre che nei tubi dove passano cavi della corrente elettrica (per Legge) non devono passare altri cavi se non certificati da un elettricista abilitato – e comunque devono essere cavi con schermatura speciale. Inoltre, da un punto di vista della sicurezza dell’impianto, dovete tenere in considerazione che un cavo ‘esterno’ è più a rischio di manomissione di un cavo intubato: se in un alloggio privato questo fattore non è così determinante, in un ufficio, un negozio o qualunque luogo con pubblico accesso potrebbe esserlo.
Per i sistemi via radio il discorso installazione è presto fatto: scegliete la posizione migliore per la vostra centrale e posizionate provvisoriamente le periferiche (sensori, sirena, etc.) dove volete installarle. La centrale deve essere sufficientemente ‘nascosta’ in modo da essere protetta da eventuali tentativi di manomissione (ad es. in un ripostiglio) e posta centralmente rispetto alle periferiche in modo da sfruttare completamente la copertura radio. Fate l’acquisizione delle periferiche e le operazioni di programmazione e, dopo aver verificato che tutte dialogano senza problemi con la centrale, fissate al muro. L’operazione di verifica è fondamentale: viste le frequenze in gioco (generalmente i sistemi via radio operano nella banda degli 866MHz) anche uno spostamento di pochi centimetri può far variare la qualità del segnale ricevuto e quindi, nel caso di interferenze, basta verificare il segnale trasmesso da una periferica posizionandola poco distante per risolvere il problema. E non dimenticate di verificare anche la portata del telecomando! Da un punto di vista esclusivamente installativo, indubbiamente il via radio è quello che presenta meno problemi.
Per i sistemi misti filare+via radio valgono le considerazioni di cui sopra, con l’aggiunta che sostanzialmente potete prendere i pregi di entrambe i sistemi e scartarne i difetti. Le centrali che supportano sia sensori cablati che senza filo Vi permettono di effettuare un’installazione semplice sia dove c’è la predisposizione (il tubo), sia dove la stesura del cavo rappresenta un problema.

La soluzione migliore (e per migliore intendo anche quella più efficace ed economica) è rivolgerVi ad un professionista. Alternativamente, se ritenete di avere le necessarie conoscenze tecniche – soprattutto elettriche – ed avete voglia e tempo per farlo, potete installarVi il Vostro sistema da soli. L’autoinstallazione di sistemi senza filo (anche detti via radio) è più semplice di quella degli impianti con i fili, ma in genere il costo dei prodotti senza fili è superiore (e bisogna anche aggiungere il costo delle batterie). Se però non avete la predisposizione dell’impianto elettrico per l’antifurto (vale a dire i tubi vuoti dove far passare i fili), nel caso dell’impianto filare l’operazione potrebbe essere complessa e da sconsigliare. Ricordate che nei tubi dove passano cavi della corrente elettrica (per Legge) non devono passare altri cavi se non certificati da un elettricista abilitato.
Vediamo un po’ più in dettaglio pregi e difetti delle due soluzioni :

Installazione Fai-da-Te

Installatore Professionista

Questa breve Guida è stata realizzata per dare qualche consiglio pratico, utile e di facile interpretazione a chi vuole acquistare un sistema antifurto per la propria casa e non sa come orientarsi. Non è un documento per tecnici del settore e non trattiamo in questa sede specificatamente di prodotti e delle loro caratteristiche tecniche, ma dei princìpi che Vi possono aiutare nella scelta migliore per il Vostro impianto. Ho scelto di pubblicarla sotto forma di blog per permettere a tutti – oltre che di leggerla – anche di integrarla e migliorarla con domande, commenti e contributi (i progetti Open Source insegnano…)

Innanzitutto facciamo una premessa: l’antifurto ‘migliore’ per Voi è quello che protegge al meglio i Vostri beni in base alle necessità di sicurezza che avete ed al minor costo. Un po’ come una racchetta da tennis, non è quella usata dal campione (o quella più costosa) che Vi permette di giocare bene, ma quella che meglio si adatta a Voi. Scegliere il Vostro impianto secondo questo principio Vi farà ottenere il risultato migliore al minor costo possibile. Se farete fare un impianto nella Vostra casa come quello di una banca, Vi sarete creati delle (inutili) complicazioni tecniche di uso e manutenzione, avrete speso molto di più del necessario e probabilmente non sarete più protetti di quanto avreste potuto esserlo con un impianto normale. Allo stesso tempo, se risparmiate sulla qualità dei prodotti o sulla professionalità dell’installazione ed installate un sistema che non funziona o che non Vi protegge adeguatamente, avrete buttato via i Vostri soldi.
Detto ciò, andiamo a vedere come si sceglie un sistema antifurto. Per comodità, abbiamo ipotizzato di voler realizzare un impianto in un appartamento – ma, in principio, la stessa logica si può applicare ad una villetta od un piccolo ufficio. Primo passo: chi installerà l’impianto?